松美术馆(松美术馆官网)

松美术馆门票

370路大巴起始站：西丽留仙洞

终点站：观澜车站

票价：起步2元

运营时间：5:45-22:00西丽留仙洞-高职院(新校区)-西丽医院-西丽医院东-茶光-松坪山小学（更名为：松坪学校小学部）-五号路（松坪山）-朗山路口（华翰科技）-科苑立交-科苑立交南-科苑北-科苑中路(往西丽方向)中兴公司（更名为：亿利达大厦）(往观澜方向)-大冲-白石洲-世界之窗-何香凝美术馆-康佳集团-竹子林-招商银行大厦-水上乐园（深南香蜜立交）-香蜜湖-香梅（深南）路口-景秀中学-景新花园-北大医院-莲花北村-有线电视台-莲花一村-彩管厂-梅龙天桥-福田看守所-梅林检查站-民乐村-横岭村-横岭工业区-东边-水尾村-牛栏前村-万众城-油松路口-龙华第十工业区-高盟厂-金桥花园-弓村-南方明珠/新一佳-大浪路口-城市明珠-龙华汽车站-清湖市场-拥军站-南村-四和-第三工业区-观澜人民医院-镇府路口-吉盛酒店-三星酒店-建设银行-松元市场-吉创工业区-观澜镇横坑河东村

松美术馆官网

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松美术馆王中军

或许是为王中军在1942上亏钱了，或许是向观众，但最后葛优的1句“我真有1辆车”，说明道歉有个屁用

松美术馆是谁开的

我晕！就在厦门管辖区内。你在厦门就坐下面的公交路线就可以到达了！

公交站点：珍珠湾途径该站点的公交：旅游1线(白天旅游环线)市区线路每半小时一班，乘坐一次总时间1小时30分左右上车４元，跨段递增４元，全程２４元环行：湖滨南长途汽车站.金源大厦-国际邮轮码头(厦金客运码头)-轮渡客运码头-和平码头-胡里山炮台-珍珠湾-台湾民俗村-海韵台-椰风寨-会展中心-观音山-五缘大桥-厦门机场航空港大酒店-殿前-保税区路口-濠头-商检-东渡-人民会堂-湖滨南长途汽车站.金源大厦(共20站)29路市区线路【软件园生产基地】首班6:28末班21:30【厦大】首班6:17末班21:30上车１元，全程１元（空调开启时２元）上行：软件园生产基地-岭兜小区-岭兜一里-开元文体楼-前埔南区-南区农贸-店上西里-前埔污水厂-会展中心-黄厝石胄头-椰风寨-黄厝海滨-海韵台-塔头-台湾民俗村-白石-曾山-曾厝垵-曾厝垵小学-珍珠湾-名仕-海滨宿舍-胡里山-厦大白城-厦大医院-厦大西村-厦大(共27站)下行：厦大-厦大西村-厦大医院-厦大白城-名仕-珍珠湾-曾厝垵小学-曾厝垵-曾山-白石-台湾民俗村-黄厝塔头-海韵台-黄厝海滨-椰风寨-黄厝石胄头-会展中心-前埔污水厂-店上西里-南区农贸-前埔南区-开元文体楼-岭兜一里-岭兜小区-软件园生产基地(共25站)47路市区线路【软件园生产基地】首班6:20末班21:35【厦大】首班6:30末班21:35上车１元，全程１元（空调开启时２元）上行：软件园生产基地-岭兜小区-岭兜一里-开元文体楼-前埔南区-南区一里-华林花园-华林-潘宅-洪文-瑞景新村-花卉中心-交通疗养院-国家会计学院-海韵台-塔头-台湾民俗村-白石-曾山-曾厝垵-曾厝垵小学-珍珠湾-名仕-海滨宿舍-胡里山-厦大白城-厦大医院-厦大西村-厦大(共29站)下行：厦大-厦大西村-厦大医院-厦大白城-名仕-珍珠湾-曾厝垵小学-曾厝垵-曾山-白石-台湾民俗村-塔头-海韵台-国家会计学院-交通疗养院-花卉中心-瑞景新村-洪文-潘宅-华林-华林花园-南区一里-前埔南区-开元文体楼-岭兜一里-岭兜小区-软件园生产基地(共27站)87路市区线路【东渡】首班6:00末班21:30【上李】首班6:20末班21:50上车１元，全程１元上行：东渡-滨北中行-建兴路-白鹭洲公园-天湖苑-普利大厦-袁厝-公园东门-公园东路-中山公园-植物园-南普陀-厦大西村-厦大医院-厦大白城-名仕-珍珠湾-龙虎山路-仓里-文曾花园-上李(共21站)下行：上李-文曾花园-仓里-龙虎山路-珍珠湾-名仕-海滨宿舍-胡里山-厦大白城-厦大医院-厦大西村-南普陀-植物园-厦门宾馆-公园东路-公园东门-袁厝-普利大厦-天湖苑-白鹭洲公园-外国语学校(滨北校区)-市政府-滨北中行-东渡(共24站)501市区线路珍珠湾---东浦路口上车１元，全程１元（空调开启时２元）上行：珍珠湾-名仕-海滨宿舍-胡里山-厦大白城-厦大医院-厦大西村-博物馆-大生里-中山路-思北路口-角滨路口-滨南斗西路口-滨南长途车站-非矿-中山医院-新村-湖东路西-湖滨东路-湖东路口-火车站-双涵路口-金枫园-东浦一里-鹭峰宾馆-浦南-东浦路口(共27站)下行：东浦路口-浦南-鹭峰宾馆-东浦一里-金枫园-双涵路口-火车站(凤屿)-湖滨东路-新村-闽南大厦-中山医院-非矿-滨南长途车站-滨南斗西路口-角滨路口-思北路口-中山路-镇海路-大生里-博物馆-理工学院-厦大西村-厦大医院-厦大白城-名仕-珍珠湾(共26站)503市区线路石村车站---轮渡邮局上车１元，全程１元（空调开启时２元）上行：轮渡(邮局)-和平码头-妇幼保健院-镇海路-大生里-博物馆-理工学院-厦大西村-厦大医院-厦大白城-名仕-珍珠湾-曾厝垵小学-曾厝垵村-曾山-台湾民俗村-塔头-海韵台-黄厝海滨-朗纳中专-椰风寨-黄厝石胄头-会展中心-明发新城-前埔村-前埔南区-南区一里-华林花园-华林-侨福城-石村车站(共31站)下行：石村车站-侨福城-华林-华林花园-南区一里-前埔南区-前埔村-明发新城-会展中心-黄厝石胄头-椰风寨-朗纳中专-黄厝海滨-海韵台-塔头-台湾民俗村-曾山-曾厝垵村-曾厝垵小学-珍珠湾-名仕-海滨宿舍-胡里山-厦大白城-厦大医院-厦大西村-博物馆-大生里-妇幼保健院-海滨大厦-轮渡(邮局)(共31站)531市区线路上李(水产集团)--轮渡上车１元，全程１元（空调开启时２元）上行：上李(水产集团)-文曾花园-仓里-龙虎山路-珍珠湾-名仕-海滨宿舍-厦大白城-厦大医院-厦大西村-博物馆-大生里-妇幼保健院-海滨大厦-轮渡(邮局)(共15站)下行：轮渡(邮局)-轮渡-和平码头-妇幼保健院-镇海路-大生里-博物馆-理工学院-厦大西村-厦大医院-厦大白城-名仕-珍珠湾-龙虎山路-仓里-文曾花园-上李(水产集团)(共17站)809路市郊线路【海沧车站】首班6:15末班21:00【台湾民俗村】首班6:35末班22:10上车１元，跨岳阳小区站递增１元，全程２元（空调开启时上车２元，全程３元）上行：海沧车站-沧林路口-海沧医院-海六路-海沧建行-海沧房产-边防-石塘-岳阳小区-人才中心-体育中心西-南湖公园东门-湖滨东路-火车站-金榜公园-文灶-文园路口-将军祠-一中-一七四医院-厦门宾馆-实验小学-第一医院-双十中学-镇海路-大生里-博物馆-理工学院-厦大西村-厦大医院-厦大白城-名仕-珍珠湾-曾厝垵小学-曾厝垵-曾山-台湾民俗村(景州乐园)(共37站)下行：台湾民俗村(景州乐园)-曾山-曾厝垵村-曾厝垵小学-珍珠湾-名仕-海滨宿舍-胡里山-厦大白城-厦大医院-厦大西村-博物馆-大生里-第一医院-实验小学-中山公园-一中-一七四医院-将军祠-文灶-金榜公园-火车站-双涵路口-莲坂外图书城-湖东路东-南湖公园东门-体育中心西-人才中心-岳阳小区-石塘-海沧房产-海沧建行-海六路-海沧医院-沧林路口-海沧车站(共36站)812路市区线路【SM城市广场】首班6:25末班22:00【景州乐园】首班6:37末班22:00上车１元，全程１元（空调开启时２元）上行：SM城市广场-梅阳花园-薛岭-白果山-富环大厦-武警支队-仙岳花园-松岳小区-文化艺术中心(仙岳路)-岳阳小区-厦门茶厂-白鹭洲-嘉禾园-湖滨中路-文园路口-将军祠-一七四医院-一中-厦门宾馆-中山公园-新华路口(原文化宫)-中山路-镇海路-外贸宿舍-冷冻厂-中华儿女美术馆-厦大医院-厦大白城-名仕-珍珠湾-曾厝垵小学-曾厝垵-曾山-台湾民俗村(景州乐园)(共34站)下行：台湾民俗村(景州乐园)-曾山-曾厝垵-曾厝垵小学-珍珠湾-名仕-海滨宿舍-胡里山-厦大白城-厦大医院-中华儿女美术馆-冷冻厂-外贸宿舍-思明区政府-海滨大厦-大同路口-大同路-新华路口(原文化宫)-中山公园-一中-一七四医院-将军祠-湖滨中路-嘉禾园-白鹭洲-厦门茶厂-七星路东-岳阳小区-文化艺术中心(仙岳路)-松岳小区-仙岳花园-武警支队-富环大厦-白果山-薛岭-梅阳花园-SM城市广场(共37站)厦门公交：厦门公交站点列表

松美术馆设计师是谁

和服（吴服）是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。所谓"贯头衣"，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。所谓的"横幅"，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的"透气孔"有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。1."留袖"，即袖子相对较短。2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。【和服的历史】传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。1.奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。2.镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。3.室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。4.桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。5.江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织<以黑五纹为正装，茶、黄次之>，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。【和服的美术】日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年)，相当于中国的明代。当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期(16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。到江户中期，与风俗画相对应的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图，其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动人。明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年)，其画大多是半身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法，大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合壁的美入画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。【和服的种类】和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。1.留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。2.振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。3.访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。4.小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。5.丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。6.婚服：结婚时穿的礼服。7.浴衣：沐浴之前所穿。8.男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。9.素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。10."付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。11.十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层【和服的穿法】和服的穿法练习和服的基本穿法，熟练后，会穿得很漂亮。如果让别人穿，穿时容易，解时难。穿出和服的韵味要掌握以下要点：首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。1．披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。2．用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。3．打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。4．决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾斜状。5．重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。6．在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。7．把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。8．同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。9．检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。10．在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。11．端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。12．检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。和服带子的系法下面介绍一种基本的系带方法，操作简单易学，使用场合较广。如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。1．把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。2．把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。3．围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。4．两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。5．拿起打结眼的部分叠成三折。6．用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。7．把结翅部份的皱折拉平整。8．结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。9．拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。10．把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。11．把结翅打开整理漂亮。完成后再做一次检查调整好结翅的角度。【和服的禁忌】和服的着装禁忌据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有......）日本也有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。和服的色彩禁忌《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。

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